Полезные ссылки
обработка цифровых изображений
- технические описания
- Киев-4- Смена-8М
- процесс съёмки:
- обработка цифровых изображений
- фотокубик-сиденье
- логово ворчуна
Если вы ещё не читали статью «Как подготовить фото к WEBу» [1], то проглядите сперва её, потому что здесь будут излагаться дополнительные приёмы по улучшению качества цифровых изображений (неважно — сканировались ли они или были получены при помощи цифровой фотокамеры). Молчаливо предполагается, что работа ведётся в графическом редакторе Adobe Photoshop. Если у вас другой редактор, то обратитесь к книгам по обработке изображений, коих сейчас великое множество. Да и вообще книжки читать полезно.
Содержание страницы
- Вредный характер простого сканера или баланса белого
- Проявление деталей в тенях
- Повышение контурной резкости
- Голубое небо вместо белого пятна
- Совмещение двух кадров, снятых с разной экспозицией
- Литература
1. Вредный характер простого сканера или баланса белого
Современные цифровые фотоаппараты, снимающие в RAW-формате позволяют вообще не заботиться о балансе белого во время съёмки, поскольку ему можно придать любое значение в любой момент после съёмки. Если же вы снимаете на цифрокомпакт или до сих пор на плёнку с последующим сканированием фотографий, то нижеприведённые методы цветокоррекции могут вам пригодиться.
Сканеры (особенно дешевые) в силу особенностей ПЗС-линейки, считывающей данные с оригинала, больше любят сине-фиолетовую область спектра. Цифровые фотокамеры тоже могут привирать при автоматической установке баланса белого. А может, вы забыли изменить предыдущие установки для солнечной погоды и сняли при лампах накаливания. В этой ситуации, если на вашей фотографии есть объект, про который вы точно знаете, что он должен быть ахроматическим (бесцветным), то можно «вылечить» цветность в графическом редакторе. Делается это так.
1. Поочередно выбираете в меню пункты Image — Adjust — Levels (Изображение — Установка — Уровни). В открывшемся диалоге с гистограммой яркостей есть три кнопки с изображениями пипеток — чёрной, серой и белой. Они показаны на рис. 1 и обозначены цифрами 1, 2 и 3, соответственно. Первая и третья задают опорные точки для чёрного и белого, то есть все, что ярче заданного вами уровня белого, будет белым, все, что темнее чёрного — чёрным. Если при этом в опорных точках имеется цветовой оттенок, то он, естественно, убирается, и точно такой же цветовой сдвиг выполняется для всего изображения. Пипетка серого может, в зависимости от настроек, придать изображению любой желаемый цветовой сдвиг, более подробно об этом — не сейчас. По умолчанию она настроена так, чтобы убирать всякий оттенок в выбранной точке, делая её нейтрально-серой.
 |
| Рис. 1 |
2. Нажимаете на кнопку с требуемой пипеткой, после чего переводите курсор на изображение и щёлкаете в нужной вам точке. Если результат не тот, что вы ожидали, то можете попробовать щёлкнуть в другом месте картинки. Так, при помощи серой пипетки на фотографии церкви (рис. 2а), была убрана фиолетовая вуаль со всего изображения (рис. 2б). Опорная точка, которая стала серой после применения пипетки, обозначена красным кружком на рис. 2а.
 |
 |
| Рис. 2а | Рис. 2б |
Если же вы отметили, что сканер или фотоаппарат имеют постоянный цветовой сдвиг, который вам не по душе, то можно «прогнать» через сканер белый лист бумаги или сфотографировать его цифровиком при том же освещении, при котором наблюдается нежелательный сдвиг. И замерив пипеткой цветовые искажения в его изображении, применить соответствующую коррекцию ко всем снимкам сразу. Вбив в любой поисковик словосочетание «серая карта», вы получите огромное количество информации о методе, примитивную версию которого я тут описал.
Такая «калибровка», несмотря на её простоту, позволит понять, как при обработке фотографии в редакторе восстановить её
исходные цвета. Этот тест моего сканера, который уже, правда, давно на помойке, показывал, что желательно изменить цветовой баланс снимка при обработке, добавив
по 10 пунктов жёлтого и зелёного. Что я и делал почти с каждой очередной сканируемой фотографией, используя меню Image — Adjust — Color Balance
(Изображение — Установка — Баланс цветов). Изображение до такой обработки показано на рис. 3а,
а после неё —
 |
 |
| Рис. 3а | Рис. 3б |
Изменение цветового баланса, естественно, можно проводить не только для возвращения белого цвета на изображение, но и в художественных целях — тут уж настройки могут быть любые на ваше усмотрение.
2. Проявление деталей в тенях
Добавление от 07.09.06. Заметка была написана в 2004 году. В версиях Adobe Photoshop CS и CS2 появилась простая возможность «вытягивания» плотных теней и ярких светОв. Воспользуйтесь пунктом меню Image — Adjust — Shadows/Lights (Изображение — Установка — Тень/блик). Я сознательно не удалил материал, приведённый в этой заметке, потому что он дает базовый навык работы с корректирующими слоями.
После установки точек черного и белого, как предложено в упомянутой выше статье [1] и в предыдущей заметке, можно продолжить тональную коррекцию изображения. Сканеры могут довольно сильно испортить хорошую фотографию, имеющую высокий контраст. Пакостный характер любительских сканеров и машинной печати снимков (обычный фотолюбитель редко заказывает ручную печать) таков, что портится не только резкость и цветопередача. Портится ещё и передача тонов. И правка уровней не восстанавливает их полностью. Так, на рис. 4а показано, что удалось получить при помощи обработки, включающую тоновою коррекцию лишь при помощи уровней. А на рис. 4б видно, что в реальности на снимке в тенях деталей можеть быть гораздо больше — тьма в глубине не такая уж и непроглядная. Как удалось достичь этого результата? Несколько несложных шагов приведены ниже.
 |
 |
| Рис. 4а | Рис. 4б |
Открываем наш файл. Будем считать, что в нём есть только один слой изображения — фоновый.
1. Копируем этот слой, пробегая по меню Layer — New — By Copy (Слой — Новый — Слой Через Копирование) или используя комбинацию клавиш Ctrl+J.
2. Отбрасываем с нового слоя информацию о цвете Image — Adjust — Desaturate (Изображение — Установка — Уменьшение Насыщенности) или Shift+Ctrl+U.
3. Инвертируем этот слой Image — Adjust — Invert (Изображение — Установка — Инвертировать) или Ctrl+I.
4. Немного размываем этот негатив фильтром Smart Blur с установками, например, радиус — 3, порог — 25. Это делается для того, чтобы подсветка
не имела резких переходов.
5. В результате получили бесцветную маску, через которую мы будем как бы освещать фоновое изображение. Там, где маска тёмная
(соответствует светАм на исходной картинке), света будет мало, а там, где маска светлая (соответствует теням изображения), мы подсветим фотографию.
Делается это просто.
6. В палитре слоев (плавающая панелька с надписью Слои или Layers — см. рис. 5) режим наложения слоёв с «Норма»
меняем на «Мягкий Свет» (выпадающий список в левом верхнем углу панельки). Мы проявили детали и в тенях, и в светах. Однако такой вариант выглядит
слабоконтрастным. Поэтому необходимо изменить значение непрозрачности маски в интервале от 0% до 100%, чтобы получить тот результат, который нравится
больше всего. На рис. 4б выбранное значение непрозрачности равно 50%.
 |
| Рис. 5 |
3. Повышение контурной резкости
В статье [1], на которую я тут постоянно ссылаюсь, и в
статье «Повышение чёткости фотоизображений в Adobe Photoshop» [2]
предлагаются методы повышения контурной резкости при помощи фильтра Unsharp Mask. Изложенный в этих статьях подход обладает лишь одним достоинством — простотой.
Он годится только на начальном этапе, а через некоторое время перестаёт радовать. И причина — его слабая управляемость. Например, он может давать
заметную рябь на тех частях изображения, которые хотелось бы видеть практически «гладкими» — небо, нежная кожа младенца
4. Голубое небо вместо белого пятна
Нередко приходится видеть дневные пейзажные фотографии, на которых вместо красивого голубого неба есть лишь белое пятно. Почему так происходит, известно: слишком велик перепад яркости между небом и остальной частью кадра, и плёнка или матрица не в силах передать и света, и тени одинаково подробно. Как правило, эспонометр камеры, да и сам фотограф, при доминировании в кадре земли склонен жертвовать небом. Экспозиция подбирается по теням, а небо буквально «выжигается» в белизну. В подобной ситуации на выручку более опытному фотографу приходят или градиентный фильтр, позволяющий притемнить светлую часть пейзажа, или съёмка двух кадров с разной экспозицией со штатива с последующим совмещением их в графическом редакторе (читайте об этом в заметке «Совмещение двух кадров, снятых с разной экспозицией»).
Но бывают такие ситуации, когда все эти методики бесполезны из-за капризов погоды. Два раза подряд этим летом во время моих выездов на природу небо было затянуто дымкой. Сквозь неё солнце светило лишь немногим менее ярко, чем обычно, рисунок светотени был точно такой же, как при совершенно ясной погоде, а вот небо было в сплошном «молоке». Тогда ещё я не обзавёлся градиентным голубым фильтром, который позволил бы подсинить эту белизну. Так что снимок речки можно было считать испорченным. Тем не менее, я сделал его, решив попозже смоделировать голубой градиент в графическом редакторе. Итак.
1. Перво-наперво, если небо на снимке получилось не белое, а светло-серое, нужно выставить уровни так, чтобы оно стало действительно белым. Проходите в меню по пунктам Image — Adjust — Levels (Изображение — Установка — Уровни). Правый ползунок на открывшейся гистограмме двигаем влево, до тех пор, пока окончательно не выжжем до идеальной белизны все, что собираемся покрасить в синий. Или пользуемся пипеткой для точки белого, как описано в этой же главе в заметке «Вредный характер простого сканера или баланса белого». Подготовленное к раскрашиванию унылое исходное изображение показано на рис. 6а.
 |
| Рис. 6а |
2. Следующий шаг — создание нового слоя и синего градиента на нём. Меню Layer — New — Layer... (Слой — Новый — Слой...) или клавиши Shift+Ctrl+N рождают новый слой. Выделяем на нём прямоугольную область от верхнего края кадра до самой нижней точки, в которой у нас небо проглядывает сквозь листву. Выбираем на панели инструментов градиентную заливку. Для этого нажимаем мышкой на кнопке с изображением ведра с краской и держим мышку нажатой пару секунд. В открывшемся списке находим градиент и делаем его активным инструментом — рис. 7а. Затем находим на панели инструментов два квадрата, обозначающих фоновый цвет и цвет рисования — рис. 7б. Поочерёдно щёлкнув на этих квадратах, выставляем в них синий и белый цвета. Бросив взгляд на панель настроек инструмента, расположенную прямо под строкой главного меню, убеждаемся, что у нас выбран именно линейный градиент, а на радиальный или ещё какой — рис. 7в.
 |
 |
 |
| Рис. 7а | Рис. 7б | Рис. 7в |
Заливаем градиентом сделанное ранее выделение. Для этого на его нижнем крае нажимаем мышкой и тащим её вверх, где и отпускаем кнопку. То, что получилось, видно на рис. 6б. Можно, кстати, задавать направление градиента не строго вертикальным, тогда получаются более интересные результаты.
 |
| Рис. 6б |
3. Меняем в палитре слоёв (см. рис. 5) режим наложения слоёв с «Norma» («Норма») на «Multiply» («Умножение»). Получаем градиент, впечатанный в кадр в тех местах, где всё белое. Затем в меню сводим слои в один: Layer — Flatten Image (Слой — Выполнить сведение) и сохраняем наш пейзаж. Результат представлен на рис. 6в.
 |
| Фото 6в |
Не могу не отметить напоследок, что этот технический приём, как и всякий другой приём, не способен стать полноценной заменой хорошей фотографии. Если применять его бездумно во всех случаях, то все кадры будут выглядеть одинаково, а это скучно. Так что пусть вам повезёт с погодой. Не забывайте брать с собой мешок терпения, если собираетесь снимать пейзажи.
5. Совмещение двух кадров, снятых с разной экспозицией
Когда перепад яркости между тёмным и светлым объектами в кадре превышает диапазон 4-5 ступеней, то используют какой-нибудь из известных способов выравнивания яркости: градиентный фильтр, вспышку, изменение яркости света или выбор другого времени суток. Но бывают ситуации, когда по тем или иным причинам ни одним из них воспользоваться нельзя.
Тогда выходом может стать съёмка со штатива двух кадров с разной экспозицией и совмещение их в графическом редакторе. Желательно, чтобы разница в экспозиции была три-четыре ступени. В этом случае один кадр будет содержать хорошо проработанные тени (фото 8а), другой — света (фото 8б), и оба — полутона. При этом нужно, чтобы съёмка велась при одной и той же диафрагме. Иначе есть риск получить снимки с разной глубиной резкости, которые будут плохо стыковаться друг с другом.
 |
 |
 |
| Фото 8а | Фото 8б | Фото 8в |
Дальнейшие действия просты. Открываем обе фотографии в редакторе. Выделяем светлую версию фотографии целиком (Ctrl+A) затем копируем ее
в буфер обмена (Ctrl+С), переходим к тёмному варианту и вставляем скопираванную светлую фотографию поверх тёмной (Ctrl+V). Так как съёмка велась со штатива,
все элементы обоих изображений тютелька в тютельку совпадают. Меняем в палитре слоёв (см. рис. 5) непрозрачность (Opacity) верхнего
светлого слоя. В процессе перемещения ползунка сквозь полностью белые участки кадра начинает проступать тёмный фон.
Степень этого эффекта регулируем по вкусу (фото 8в). Естетственно, что при желании каждый из слоёв может быть дополнительно отредактирован по отдельности. А финальным аккордом
становится их сведение в один: Layer — Flatten Image
(Слой — Выполнить сведение) и сохранение готовой картинки.
Литература
