А вот так будет лучше!
Широкоугольный монокль на дальномерном «Киеве»
- Выбираем экспозицию
- Строим композицию
- Маленькие хитрости
- Киев-4
- Улыбочку!
Содержание страницы
Введение
Про монокли (однолинзовые объективы) я узнал достаточно давно. Но поскольку фотографирую дальномеркой, то думал, что даже если я и создам его, то использовать толком не получится. Но прочитанная статья известного фотографа Г. Колосова Монокль на малоформатной камере, изготавливавшего монокли и для дальномерок тоже, подтолкнула меня испытать свои силы в этом деле.
Будем считать, что вы уже читали упомянутую выше статью. Если нет, то прочитайте, потому что там изложено наилучшим образом всё необходимое для
того, чтобы начать экспериментировать. Дополнительный ценный материал для изучения содержится в статьях Анатолия Ерина
«Форма и размер» и
«Совсем не простая линза».
Единственное, что нужно пояснить, так это в чём же проблемы с использованием дальномерок, и как их можно преодолеть.
Когда монокль стоит на зеркальной камере, то, в
Шкальные камеры оснащаются короткофокусной оптикой по вполне понятным причинам: она не так чувствительна к промахам в фокусировке.
У меня как раз завалялся дефективный
Сразу хочу призвать вас не портить годные Юпитеры, их и так осталось мало! На барахолках полно битых, которые вы купите за бесценок. Главное, чтобы передняя линза была в порядке и кольцо фокусировки крутилось. Больше ничего не нужно. Хотя у моего экземпляра даже передняя линза была со сколом на периферии.
Слесарные работы
На полезном англоязычном ресурсе Kiev Survival Site есть
схема разборки объектива
 |
| Фото 1. Детали, из которых собирается монокль. |
Далее начинается вандализм. Из втулки с диафрагмой (деталь 1) диафрагму нужно выломать. Напрочь. Потому что в моноклях диафрагма располагается впереди линзы, а не позади. Поэтому удалять надо не только верхнюю крышку, прижимающую лепестки, но и перегородку внутри втулки. Круглый напильник, дрель, токарный станок — выбирайте сами, чем будете работать. После удаления переборки плотно скручиваете эту втулку и кольцо установки диафрагмы (2), как показано на фото 2. Деталь (2) больше не отвечает за изменение диафрагмы, а становится ещё одним элементом корпуса объектива, поэтому стопорный винт, который ограничивал ход кольца в пределах шкалы диафрагм, и тонкое юстировочное кольцо (если оно было) вам не нужны. Детали (1) и (2) должны стать единым целым — скручивайте их до упора. Может оказаться, что пазы для винтов на этих двух деталях совпадут, что позволит свету проникнуть на плёнку через образовавшуюся дырку. Заделайте её.
 |
| Фото 2. Втулка и кольцо установки диафрагмы. |
Полученное изделие вкручивается до упора в корпус объектива (3) на то место, где оно и было ранее. Затем этот почти готовый монокль (фото 3) надевается на фотоаппарат. Если мы сейчас пристыкуем к передней кромке втулки (1) линзу (4), предварительно перевернув её вогнутостью вперед, то расстояние от плоскости плёнки до линзы будет больше, чем её фокусное расстояние. Замеряем штангенциркулем, на сколько нам нужно сточить эту втулку, чтобы получить 45-47 мм от фильмового канала до вершины линзы. Лучше сточить чуть больше, а потом после юстировки, речь о которой пойдёт далее, добавить прокладки необходимой толщины.
 |
| Фото 3. Корпус монокля в сборе. |
Снова всё разбираем и укорачиваем втулку. Укоротить её нужно и с ближней к плёнке стороны миллиметра на 2-3, иначе по углам кадра будет сильное виньетирование, проверено. Ведь мы вынесли переднюю линзу дальше от плёнки, а все остальные выбросили. Так что теперь задняя кромка втулки становится препятствием для лучей, рисующих в углах кадра. При стачивании можно совершенно не обращать внимание на внутренние резьбы — они тут уже ни к чему. А вот внешние нужно беречь, они обе нужны при сборке.
После того, как всё лишнее сточено или отпилено, зачерняем краской или хотя бы чёрным маркером все блестящие поверхности внутри втулки (1). Накручиваем на неё кольцо диафрагм (2). Полученную сборку помещаем обратно в корпус (3). Устанавливаем на втулку (1) линзу (4) вверх ногами. Диаметр её оправки миллиметра на 3-4 меньше внешнего диаметра втулки. Чтобы закрепить линзу, гарантировать невозможность проникновения света через щель в месте стыка и в то же время не приклеить намертво (нам же ещё придется делать подкладки для юстировки), лучше всего отрезать бритвой узкую полоску пенополиуретана от коврика для мышки и запрессовать между линзой (4) и кольцом диафрагмы (2) — см. фото 4.
 |
| Фото 4. Закрепление линзы в корпусе. |
Результат этих усилий показан на фото 5.
 |
| Фото 5. Монокль в сборе (диафрагма снята). |
Затем из пластика, например, от канцелярских папок (картон не рекомендую, он постоянно осыпается, запыляя линзу) изготавливается диафрагма: или пробойником, или кусок пластика зажимается между двух досок, и этот бутерброд дырявится сверлом диаметром 10 мм. Таким способом можно просверлить аккуратное отверстие даже в очень тонком материале. Десять миллиметров соответствуют диафрагме f/4,5. На малых по диаметру отверстиях (f/8 и далее) эффект монокля пропадает, и объектив превращается в подобие стекляшки в фокус-фри мыльницах. Так что оптимальной будет диафрагма от f/4 до f/5,6. Из материала с просверленным отверстием в центре вырезается кружок диаметром 40 мм. Диафрагма укладывается в объектив и сверху прижимается при помощи накрученного ультрафиолетового (для цветной съёмки) или жёлтого (для чёрно-белой съёмки) светофильтра. Ещё, как вариант, можно взять любой старый советский светофильтр с резьбой 40,5 мм и заменить в нём стекло на диафрагму, как показано на фото 6. С этого момента цех механосборочных работ передаёт изделие в оптическую мастерскую.
 |
| Фото 6. Монокль в сборе. |
Оптические работы
Теперь нам нужно отъюстировать объектив. Это можно сделать двумя способами: при помощи матового стекла и восьмикратной лупы или же путём тестовых съёмок. Я использовал второй вариант. Он более долгий, но проверка идёт по конечному результату, по отпечатку (форматом не менее 20х30). Может быть, вы придумаете более удобный метод, мой же был таким. Со штатива и с применением автоспуска для полного устранения шевелёнки снималась серия из шести снимков на разных отметках по шкале расстояний от бесконечности до 0,9 м. В качестве тестового объекта был использован достаточно удалённый панельный дом. Точность фокусировки оценивалась по межпанельным швам и оконным переплётам в центре кадра.
Из полученных тестовых отпечатков выбирается максимально резкий. Если это фотография с середины шкалы или два последовательных снимка, между которыми трудно сделать выбор, то вам повезло — удалось нащупать диапазон для более детального изучения. Если лучший кадр получен с отметки «бесконечность», то скорее всего, вы слишком мало сточили втулку спереди, придётся разобрать объектив и ещё поработать над ней, а потом повторить съёмку серии. Если же лучший кадр получен с отметки 0,9 м, то вы перестарались при стачивании. Но это не страшно. При установке шкалы расстояний на этой риске линза выдвигается вперед на 1,6 мм по сравнению с отметкой «бесконечность». Делаете прокладку толщиной миллиметра полтора между линзой и втулкой. После чего повторяете поиск диапазона, в котором притаилась фокусировка на бесконечность.
Я бы рекомендовал избегать картона как материала для изготовления юстировочных колец. Мало того, что он осыпается, он ещё хорошо реагирует на изменение влажности воздуха, разбухая или усыхая, что портит все усилия по настройке оптики.
Аналогичным образом были найдены на шкале точки для 3 и 5 метров: поставил две мишени в комнате и «пробежался» по диапазону шкалы фокусировки. 12-кадровой любительской цветной плёнки как раз хватает на 6 кадров для поиска бесконечности и 6 кадров для близкорасположенных предметов. После грубого поиска выполнялся более точный внутри найденного диапазона. Нашли бесконечность, замерили штангенциркулем, на сколько выдвигается объектив при установке на эту метку, подыскали материал такой же толщины, вырезали из него прокладку, положили между линзой (4) и втулкой (1) и отсняли тесты ещё раз для гарантии. Точности установки фокусного расстояния в 0,1 мм более чем достаточно, потому что мягкорисующий объектив простит небольшой промах в фокусировке.
Проба пера
После того, как шкала размечена, самое время переходить к тестовым съёмкам. Что нужно знать?
Конечно, глупо рассказывать про объектив, не показав, как он рисует. Поэтому ниже даны три сюжета, снятые моноклем и обычными объективами. Это первые робкие пробы пера. Но тем не менее, увидеть, что на снимках не банальный расфокус или эффект от смягчающего фильтра. В левом столбце — снимки монокля, в правом — те же сюжеты, сделанные обычным 35 мм объективом.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Модернизация
Пытливый читатель мог обратить внимание, что на приведённых примерах съёмки моноклем аккурат по центру кадра располагается диффузное светлое пятно. Если же этот читатель ранее снимал объективом Юпитер-12 производства Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС), то он знает, что эти изделия обожают ловить «зайчиков». Настолько любят, что временами делают это даже при отсутствии яркого источника света в кадре.
Кстати, исходный объектив был подвергнут пыткам в том числе и по причине любви к зайцам. Обратите внимание: два кадра из трёх освещены передне-боковым светом (тем не менее, бленда была надета), бликов в кадре нет, а пятно есть. Непорядок. Вскрытие, как обычно, всё показало и объяснило.
Если посмотреть на оправу передней линзы с тыльной стороны (фото 5), то её внутренняя поверхность оказалась АБСОЛЮТНО не зачернена. Блеск! В прямом и переносном смысле. Видимо, экономия краски была не меньше килограмма на каждый объектив. В монокле диафрагма круглая и находится впереди линзы, поэтому пятно имеет нечёткие края. А в исходном объективе за передней линзой находится пятилепестковая диафрагма, которая и придает бликам соответствущий вид.
После зачернения этой части оправы монокль стал совершенно равнодушен к зайцам, кроме тех, конечно, что образуются от солнышка, светящего нагло и неприкрыто в объектив. Думаю, что такая процедура не повредит и тем Юпитерам-12, которым не угрожают никакие переделки. Вынимается линза элементарно. Главное — не забыть отметить рисками её положение в корпусе, чтобы установить обратно строго так, как она и была.
Результат обрадовал:
 |
 |
Видоискатель для монокля
Если у вас возник вопрос, а как строить кадр на дальномерке при использовании объектива-монокля с «неправильным» фокусным расстоянием, то я
готов на него ответить. Для этого нужно установить универсальный видоискатель в положение
Рамка видоискателя имеет скругленные углы. Радиус этого скругления практически равен 1/12 кадра по длинной стороне. Поэтому мысленно отрезаем при визировании неровные края и получаем то, что нам нужно: на рис. 11 область поля зрения монокля выделена цветом.
 |
| Рис. 11. Поле зрения монокля в видоискателе 35 мм. |
Что ещё почитать про фотоаппарат «Киев-4»
