А вот так будет лучше!
Портретный монокль 135 мм на дальномерном «Киеве»
- Выбираем экспозицию
- Строим композицию
- Маленькие хитрости
- Киев-4
- Улыбочку!
135 мм на дальномерном «Киеве»
Содержание страницы
Введение
После того, как впечатлённый статьёй Колосова, который создавал монокли
Честно сказать, мне и этот экземпляр было жаль разбирать, потому что его «механичка» была просто в идеальном состоянии. Даже лучше, чем у моего собственного. Но обнаружилось невероятное: настолько повезло с фокусным расстоянием передней линзы, что в отличие от необратимых изменений конструктива Юпитера-12 удалось придумать такую переделку, при которой ни одна из частей исходного объектива не была испорчена. То есть, если потребуется, можно будет обратно собрать обычный Юпитер-11.
Более того, фокусное расстояние получившегося монокля в точности составляет 135 мм. Поэтому никакой
перемаркировки шкалы, с которой пришлось повозиться в предыдущем случае, также не требуется. Достаточно всего лишь
правильно выставить бесконечность. А это уже большая удача — ведь теперь для наводки на резкость можно использовать дальномер фотоаппарата,
что сулит хорошую точность. Думаю, не нужно объяснять насколько это важно для длиннофокусной оптики.
Но обо всём по порядку.
Слесарные работы
Поскольку мне не пришлось чистить и смазывать конструктив объектива, то я обошёлся без его полной разборки. Но если в вашем случае её
не избежать, то на полезном англоязычном ресурсе Kiev Survival Site описано,
как привести в порядок
 |
| Фото 1. Раскручивание тубуса. |
Крепко взявшись за тубус объектива, мощным движением рук раскручиваем его на две части: байонет с геликоидом (1) и линзоблок (2). Если между ними обнаружатся юстировочные кольца, не выбрасывайте их — могут пригодиться.
 |
| Фото 2. Байонет с геликоидом и линзоблок. |
Деталь (1) убираем пока в сторону и принимаемся за разборку линзоблока (2). Сперва выкручиваем прижимное кольцо передней линзы (3). Вынимаем линзу (4) и откладываем её на мягкую тряпочку. Эта линза и будет основой монокля. Естественно, здесь и далее работаем аккуратно, чтобы ничего не повредить.
 |
| Фото 3. Снятие переднего прижимного кольца. |
После этого выкручиваем внутреннее прижимное кольцо (5) и осторожно вынимаем мощную склейку внутренних линз (6).
 |
| Фото 4. Удаление внутренней группы линз. |
Переворачиваем линзоблок вверх ногами и выкручиваем кольцо (8), фиксирующее заднюю линзу (7). Все линзы, кроме передней (4), нам больше не нужны, их можно завернуть в мягкую фланельку и убрать в надёжное место, вдруг ещё пригодятся. Кольца (3), (5) и (8) тоже ни к чему, но, чтобы они не потерялись, я вкрутил их обратно на свои места. Только переднее кольцо (3) перевернул, чтобы исключить переотражение света внутри объектива от белой краски, которой написаны название и серийный номер.
 |
| Фото 5. Удаление задней линзы. |
Теперь можно было бы вкрутить переднюю линзу (4) обратно в линзоблок (2) вогнутой стороной вперед, а линзоблок в деталь (1), но спешить не надо. Кольцо диафрагм может вращаться, уменьшая отверстие для лучей света. А это неправильно, в классическом монокле диафрагма расположена впереди линзы. Поэтому нужно зафиксировать максимальное действующее отверстие. Для этого выкручиваем винт, расположенный в прорези кольца диафрагм...
 |
| Фото 6. Разблокировка кольца диафрагм. |
...и отвинчиваем кольцо (9).
 |
| Фото 7. Снятое кольцо диафрагм. |
Как видно на фото 7, ход кольца диафрагм ограничен длиной прорези, в которой может перемещаться выкрученный на предыдущем шаге винт. Чтобы зафиксировать максимальное действующее отверстие, воспользуйтесь медной проволокой, как показано на фото 8: отрежьте кусок такой длины, которая позволит только закрутить винт обратно, но не позволит ему перемещаться в пазу. Изогните проволоку дугой и уложите в прорезь.
 |
| Фото 8. Фиксатор кольца диафрагм. |
Далее навинчиваем кольцо (9) обратно и фиксируем его винтом, как и было изначально. Так, сохранив исходный конструктив объектива в полном порядке, мы зафиксировали внутреннюю диафрагму в положении f/4. Вкручиваем линзоблок (2) обратно в тубус (1).
Невероятное везение, связанное с конструктивом объектива, заключается не только в том, что диафрагма может быть заблокирована
описанным выше примитивным способом, но и в том, что передняя линза установлена в резьбе 40,5 мм.
Ведь фокусное расстояние этого монокля равно 135 мм. А это значит, что тубус линзоблока (2) необходимо нарастить.
Самый простой вариант — набрать фильтров с диаметром резьбы 40,5 мм, вынуть из них стёкла, поместить в один из них линзу,
 |
| Фото 9. Монокль с установленной передней линзой. |
Если оправы светофильтров светлые, как это было в моём случае, то необходимо внутри тубуса сделать вкладки из матового чёрного материала, чтобы исключить переотражение света внутри объектива. Я выкроил полоски из пластиковой канцелярской папки, свернул из них цилиндры и вставил один между диафрагмой и линзой, как показано на фото 10, а второй — между линзой (4) и кольцом (3). Подойдёт и поролон от коврика для мышки. Или классический чёрный бархат.
 |
| Фото 10. Установка светопоглощающей вкладки. |
На каком удалении должна быть диафрагма от линзы определяется по минимальной коме, как описано в статье Колосова. Замечу, что минимизировать кому необходимо, иначе изображение по краям кадра заметно теряет в резкости, и снимок выглядит неопрятно.
Диафрама f/5,6 тоже вырезается из пластика. В круге диаметром 40 мм перьевым сверлом 25 мм делается отверстие. Получившееся кольцо зажимается в оправе крайнего светофильтра. Чтобы мощная конструкция, которая сооружена из множества оправ, ненароком не раскрутилась в самый неподходящий момент, оклеиваем её витком скотча. Монокль собран, пора его юстировать.
 |
| Фото 11. Монокль в сборе. |
Оптические работы
Юстировка портретного монокля намного проще, чем широкоугольного. Во-первых, в силу малой глубины резкости длиннофокусника и большому ходу геликоида сразу легко по матовому стеклу найти приблизительный диапазон наводки на бесконечность. Лучше сперва установить линзу немного ближе, чем нужно, чтобы при тестовых съёмках внутри этого диапазона гарантированно найти точку на шкале, где бесконечность рисуется наиболее резко, а потом уже добавить юстировочных прокладок между деталями (1) и (2) или установить дополнительное кольцо от фильтра между линзой и оправой объектива. Во-вторых, когда я приступал к конструированию, я ещё не знал о совпадении угла поля зрения монокля из Юпитера-11 с углом исходного Юпитера-11, а вы уже знаете. Поэтому вам не нужно подгонять никакие точки шкалы, кроме бесконечности. Так что одной 12-кадровой плёнки будет достаточно.
На отпечатках форматом 20х30 разницы в резкости между двумя снимками, для которых разность установки дистанции по шкале была 1 мм, я не увидел. Поэтому можно взять полоску бумаги, нанести на неё штрихи с шагом в миллиметр-полтора, временно приклеить её скотчем на шкалу фокусировки в том диапазоне, где планируется искать бесконечность, и отснять тестовые кадры, выставляя дистанцию по этим штрихам. Тестовые объекты должны быть слабоконтрастные, иначе ореолы вокруг контрастных переходов помешают достоверно что-либо разобрать на снимке.
Ну а после разбора снимков следуют измерения штангенциркулем расстояния, на которое надо выдвинуть линзу вперед, поиск подходящего материала для шайб, которые устанавливаются между деталями (1) и (2). Как и раньше, я бы рекомендовал избегать картона как материала для изготовления чего бы то ни было в объективе. Мало того, что он осыпается, он ещё хорошо реагирует на изменение влажности воздуха, разбухая или усыхая, что портит все усилия по настройке оптики.
Проба пера
Cамое время переходить к тестовым съёмкам. Первый пример (фото 12) показывает, что фокусное расстояние полученного объектива, действительно, совпадает с фокусным Юпитера-11: наводка на резкость выполнялась по дальномеру аппарата.
 |
| Фото 12 |
Далее нужно повторить то, что уже было выяснено с широкоугольным моноклем.
 |
 |
| Фото 13а | Фото 13б |
Но есть и отличия. У получившегося объектива резкость заметно падает от центра к краям кадра, потому что минимальная кома требует очень большого удаления диафрагмы от линзы. Поэтому приходится идти на компромисс между качеством рисунка и количеством удлинительных колец. Кроме того, чем дальше диафрагма от линзы, тем больше виньетирование. Пример дан на фото 14. Диафрагма располагалась на расстоянии 30, 60 и 90 мм от края исходного Юпитера-11 (сверху вниз). Обратите внимание на ореол вокруг пробки средней бутылки и на размер и форму бликов на крайних двух.
 |
| Фото 14 |
Лично мне больше всего понравился последний вариант из трех. Тем более, что виньетирование не так уж и вредит погрудным портретам, для которых этот монокль предназначался. Поэтому я установил диафрагму на большое удаление от линзы и снял серию фотографий, одну из которых вы можете посмотреть ниже:
 |
| Фото 15 |
Обратите внимание, что в отличие от фото 12 на фото 15 отсутствуют характерные ореолы вокруг фигуры, рисунок стал чуть более резким, и заметно виньетирование. Всё это — результат увеличения расстояния между линзой и диафрагмой.
Что ещё почитать про фотоаппарат «Киев-4»
